Как укрыть виноград на зиму

Как укрыть виноград на зиму: когда укрыть и раскрыть, укрывные материалы, защищает от мороза на Урале и в Сибири
Сроки укрытия винограда осенью в Подмосковье, Средней Полосе России и других регионах. Благоприятные дни по лунному календарю в октября, ноябре и декабре. Подробная инструкция по работам

Секреты правильного укрытия винограда на зиму.

Всегда ли нужно укрывать?

Решая, нужно ли винограднику укрытие, необходимо учитывать, в первую очередь, специфику климата в конкретном регионе, а во вторую — сортовые характеристики, особенно морозостойкость, общую выносливость. Без укрытия в большинстве случаев можно обойтись на юге России, в других регионах с климатом, близким к субтропическому.

Укрытый виноград

В средней полосе (умеренный климат), а тем более — в так называемых зонах рискованного земледелия без укрытия культура вряд ли перезимует. При температуре в пределах -10-15℃ повреждения получает надземная часть растения. Если она опускается ниже, без качественной защиты, скорее всего, пострадают и корни.

Учитывая, что стабильные урожаи можно получать только при полной сохранности растения, а его восстановление нередко растягивается на несколько сезонов, однозначно лучше не рисковать.

Важно! «Рекордсменами» в плане холодоустойчивости являются сорта Лидия и Изабелла, способные без особого ущерба пережить заморозки до -20-25℃. Также хорошей морозостойкостью отличается Маруся, Барсум, Восторг, Онтарио, Ранний Золотистый.

Однако учтите, что даже при температуре зимой в пределах «нормы» для конкретного сорта лозы могут пострадать. Это случается при нестабильной погоде, когда оттепели сменяются резкими похолоданиями. На побегах образуется наледь, они быстро замерзают.

Выбор сроков с учетом географического положения.
Время утепления зависит от региональности произрастания культуры:

Подмосковье и Ленинградская область. Среднесуточная температура воздуха должна быть не более -2 °C, поэтому рабочий процесс осуществляется после 20 ноября и до 10 декабря. Начинать подготовку следует в последних числах сентября.
Урал и Западная Сибирь. Подготовительные мероприятия проводятся с конца августа-начала сентября. Срок укрытия – с октября по начало ноября.
Средняя полоса России. Лоза укрывается через 20-30 дней после полноценного опадания листьев, т. е. в середине ноября.
Украина. Это сравнительно теплые регионы, где сроки утепления винограда сдвигаются к зиме, особенно при позднем наступлении «бабьего лета». Оптимальный срок – ноябрь, на Юге Украины – декабрь.

Основные принципы которые нужно учитывать при укрытии винограда на зиму.
Мороза боится однолетняя лоза — многолетние рукава и голову куста можно не укрывать, замерзнуть может только прирост текущего года и почки на нём, проверено многократно и справедливо для любого региона: Урал и Сибирь не исключение:
Вредит не только сам мороз, но и обледенение побегов, северный ветер, резкая смена погоды с плюса на минус, нужно помочь кусту легче перенести зиму, сохранить силы и, как следствие, дать больше урожая на следующий год. Простой пример — если температура снижается постепенно: -3°С, -6°С, -8°С и даже -10°С, то лозе и почкам ничего не будет, наоборот, они пройдут закалку и хорошо перезимуют, а вот если сегодня +15°С, а завтра -10°С, то велика вероятность, что проводящая система куста и почки повреждены. Получается температура одинаковая, а результат разный. Наша задача укрытием добиться снижения скачков температуры, чтобы все процессы протекали более равномерно.
Если лоза не вызрела, то её уже ничего не спасёт, как бы вы не укрывали. Вызревшая лоза коричневая и ярко-коричневая, почки уже не опушившиеся, а ярко выраженные, при сгибании лоза трещит. А почему могла не вызреть лоза? Причин много: часто поливали после 01 августа, давали азотные подкормки после 01 августа, перегрузили куст урожаем или побегами, не подкармливали калийными удобрениями, не делали чеканку, не удаляли пасынки, неудачные погодные условия: поздняя весна, холодная дождливая осень.
Для раскрытых почек страшны морозы -1…-2°С, закрытые почки достойно переносят морозы -5…-7 и даже -10°С

Какие мероприятия провести до укрытия.

провести осеннюю обрезку кустов;
если еще не было морозов и листва не опала, то удалить листья;
внести под кусты перепревший навоз (10-15 кг.) и золу (200-300 г.), нормы указаны в расчете на один куст;
можно провести обработку от грибковых заболеваний, я лично в такой обработке смысла не вижу, так как споры есть и на лозе и в земле, поэтому особо картину мы не изменим, лучше провести обработку по весне, когда у куста уже будет листовой аппарат, но уж если очень хочется, то в помощь медный купорос (200 г. на ведро воды), железный купорос не используйте — можно пожечь почки, также не имеет смысла использовать системные препараты, листвы уже нет, действовать они не будут.
связать лозу в пучки, связываем побеги, которые будем пригибать к земле в одну сторону.

Когда укрывать, при какой температуре.

Вопрос когда укрывать важный, но однозначного ответа на него нет, всё зависит от укрывного материала, возможностей садовода и особенностей погодных условий конкретной местности. Приведу общие рекомендации:

если укрываем землей, то провести укрытие нужно до установления отрицательных температур, иначе земля замерзнет и вы просто не сможете её копать.
если укрываем спанбондом по дугам или любым другим вариантом, не связанным с земляными работами, то лучше провести закалку кустов, пусть пройдет несколько морозов -2°С…-3°С…-5°С и потом вы его укроете, а такого мороза только преимущества, почки и лоза не будут повреждены, это точно.
не стоит укрывать виноград сразу после обрезки, если будут стоять температуры +15°С и выше, а вы уже закопали кусты в землю, то почки могут выпреть.
в принципе при температуре ниже +10°С уже можно укрывать кусты землей, земля хороший терморегулятор, в ней лоза хорошо дышит и температура уже ниже той, при которой может быть выпревание.
ориентируйтесь на двухнедельный прогноз погоды, сроки укрытия это не какой-то конкретный день, диапазон температур достаточно большой.

Лучшие способы укрытия.
Все способы утепления лоз делятся на две группы — сухие и обычные. Первые предусматривают ее изоляцию с помощью агроволокна или другого материала, а затем — засыпание мульчей. Вторые исключают изоляцию — мульча засыпается непосредственно на растения. Это вариант, естественно, менее надежный и более рискованный, хотя в регионах с относительно теплыми зимами, где не отмечается резких оттепелей, он вполне приемлем.

Независимо от того, какой способ вы выбираете, необходимо соблюдать общие правила:

Основная задача — утеплить корни. При вымерзании побегов растение еще может как-то оправиться, но если страдает корневая система, шансов точно нет. Поэтому почву вокруг корней обязательно высоко окучивают, насыпают вокруг холмик из мульчи (перегной, торф) высотой 20-25 см, закрывая круг диаметром не менее 50-60 см.
Не кладите лозы непосредственно на землю. Осенью она очень сырая, отсыревшие побеги быстро начнут промерзать. В качестве «прослойки» между грунтом и стеблями используйте доски, фанеру, деревянные бруски, пенопласт.

Обязательно фиксируйте снятую со шпалеры лозу с помощью кусков проволоки, деревянных и металлических «скоб». Так она точно не распрямится.
Скручивайте стебли, только если без этого не обойтись, по минимуму. В идеале их нужно укладывать не сворачивая, вытягивая во всю длину.
Не копайте чрезмерно глубокие траншеи. Если с этим переусердствовать, повышается риск того, что весной в них быстро начнет скапливаться вода.
Все используемые утеплители обязательно дезинфицируйте по окончании холодов и перед повторным использованием. Для защиты от грызунов раскладывайте рядом растения, запах которых они не переносят (пижма, полынь, календула, багульник, черная бузина).
Важно! Если наземная часть остается открытой хотя бы частично, установите защитные барьеры рядом со шпалерами, закрыв их с наветренной стороны.

Полное укрытие.

Единственно возможный вариант для регионов, где зимой температура воздуха опускается до -20℃ и ниже. Алгоритм действий следующий:

Снимите лозы со шпалеры.
Свяжите в один или несколько пучков с помощью веревки.
Заверните в 2-3 слоя агроволокна, мешковины.
Выкопайте рядом с посадками траншею глубиной около 20 см. На дно положите доски, куски фанеры, шифера, еще что-то для защиты от сырости.
Уложите в траншею лозы, по возможности вытягивая их во всю длину.
Засыпьте любой мульчей (листья, солома, лапник) до краев.
Сверху уложите слой дерна, снятый при копании траншеи, либо куски шифера. Также можно поставить дуги, натянув на них агроволокно еще в несколько слоев.

Плюсы конструкции:
максимальная надежность;
капитальность.

Минусы тоже очевидны:
большие трудозатраты на его сооружение;
необходимость заранее запастись мульчей, хорошо просушить ее, где-то хранить до использования.
стоимость необходимых материалов.

Полу-укрытие (частичное)
Частичное укрытие.

Подойдет для садоводов, проживающих в местностях с относительно теплыми зимами, где резкие перепады температур в холодное время года отмечаются нечасто. «Облегченный» вариант выглядит так:

Высоко окучьте основание штамба.
Отцепите лозы от шпалер, свяжите пучками (чем их меньше, тем лучше), заверните в агроволокно.
На землю набросайте лапник или солому, создавая слой толщиной 15-20 см.
На него аккуратно уложите «связки».
Сверху прижмите досками, листами фанеры, закройте пленкой. Либо установите дуги, натяните пленку на них.
По сравнению с «полноформатным» укрытием, такая конструкция, естественно, менее надежна. Она защищает преимущественно ту часть побегов, которые оказываются ближе к земле. Однако есть у нее и плюсы — утеплить растения таким способом быстрее и проще, затраты на нужные материалы меньше.

Окучивание (околоштамбовое прикапывание).

Самый «примитивный» вариант, востребованный садоводами в южных регионах с субтропическим климатом. Окучивание имеет целью одновременно утепление корней и защиту основания штамба от возможного обледенения в случае резкой оттепели.

Процедура очень простая, процесс не займет много времени:

Подгребите к основанию ствола землю из междурядий, создавая холмик высотой около 20 см. Другой вариант — разрыхлить почву в приствольном круге и засыпать ее торфом, перегноем.
Отцепите лозы от опор.
Разложите на досках, фанере, другой подходящей «подложке».
Вокруг разложите ядовитые приманки для грызунов или отпугивающие их травы, иные народные средства.
После того, как выпадет снег, набросайте его сверху, увеличивая высоту холмика примерно в 1,5 раза, а диаметр — вдвое.
Учтите, что при таком «облегченном» варианте зимой вполне может экстренно понадобиться более теплое укрытие — от резких сильных похолоданий жители этих регионов все же не застрахованы. Тогда придется срочно обматывать побеги агроволокном и засыпать мульчей.

Чем укрывать: 10 лучших материалов для этого.
Материалов, подходящих нам, достаточно много. Делая выбор, необходимо учесть все плюсы и минусы конкретного варианта в совокупности, не забывая о специфике климата в определенной местности.

Технология укрытия землей.
вдоль ряда выкапывается траншея на штык лопаты, в нее укладываются связанные пучками лозы, сверху засыпаем лозы землей.
укрытие завершено, идём греться и пить горячий чай.
Как определить, что лоза замерзла? Всковырните почку, она должна быть зеленой, если коричневая — значит погибла. Срежьте черенок, если камбий равномерно зеленый, то всё нормально, если с черными или коричневыми вкраплениями, значит проводящая система повреждена.

Нюансы при укрытии землей.
еще раз повторю — укрывать землей нужно в плюсовую погоду, если земля замерзла, то это не укрытие, а пытка;
укрывать удобнее вдвоем, один пригибает лозу в траншею, второй засыпает, если вы один, то можно прижать лозу кирпичом, использовать шпильки (например, электроды), прижать вилами, потом засыпать траншею и вынуть вилы.
не оставляйте ямок, лучше сделать холмик, иначе в ямках будет стоять вода, что не есть хорошо;
чтобы легче найти закопанные лозы весной, свяжите кончик пучка толстой проволокой, а конец выведите выше уровня земли, весной просто потяните за эту проволоку и пучок вытянется;
укрываем только однолетний прирост, не стараемся закапывать голову куста, это трудоемко, а эффективности в этом нет;
глубокие траншеи нам не нужны, слоя земли толщиной 5-7 см. вполне достаточно.

Укрытие винограда на зиму.

Снег.
Еще один вариант, сразу привлекающий садоводов своей бесплатностью. Он вполне подойдет для регионов со стабильно мягкими и снежными зимами. Еще одно важное условие — холодоустойчивость конкретного сорта или гибрида минимум до -10°С.

Снежное укрытие.

Чтобы защитить побеги и корни от промерзания, их нужно снять с опоры, уложить на деревянную «подложку» и зафиксировать в таком положении металлическими скобами, иначе их просто раздует ветром.

Как только выпадет достаточно снега, набросайте сверху сугроб высотой минимум полметра. Затем в течение зимы его нужно будет регулярно подновлять, аккуратно утрамбовывая снег. Образовавшийся после оттепелей наст немедленно разбивайте — он препятствует нормальному воздухообмену.

Среди очевидных достоинств материала, помимо экономичности — быстрота сооружения укрытия, процедура не требует особых трудозатрат. Весной его не нужно специально разбирать — достаточно таяния снега. В этом же заключается и основной минус — нет гарантий, что вся конструкция не растает посреди зимы из-за внезапной оттепели.

Сухой тростник или камыш.
Очередной экологически чистый и вполне доступный по цене материал (даже если его приходится покупать). Однако он один в качестве укрытия будет бесполезен — его необходимо зафиксировать, например, спанбондом, лутрасилом, в противном случае укрытие унесет первым же сильным порывом ветра.

Камыш.

Чтобы лоза имела шансы успешно перезимовать, забрасывайте ее основной из сухого тростника или камыша, создавая слой толщиной не менее 20 см. Зафиксировав конструкцию, подождите 15-20 дней и добавьте еще столько же. Здесь тоже потребуется фиксация: помимо укрывного материала, можно, например, установить сверху дуги для парника или набросать снег, уплотнив его.

Основной минус такого укрытия, помимо непрочности — в нем зимой нередко селятся мыши, крысы, другие грызуны, способные сильно повредить лозы. Чтобы весной не рассматривать погрызенные побеги, обязательно кладите в солому ядовитые приманки для грызунов (помимо токсичного для них вещества, такие приманки содержат аттрактант, превращающий отраву в привлекательную пищу).

Также учтите, что сухие тростник или камыш, особенно собранные самостоятельно, могут быть «рассадником» патогенной микрофлоры. Общих болезней со растениями у винограда нет, но для кого-то даже минимальный риск является неприемлемым.

Кстати, в качестве замены в данном случае можно использовать самую обычную солому.

Опавшая листва.
По характеристикам примерно совпадает с соломой. Наиболее весомое различие – листья не получится купить, их нужно собрать заранее, убедиться, что они абсолютно сухие и хранить в сухих же мешках, коробках, ящиках, обеспечивающих возможность вентиляции.

Укрытие из опавшей листвы.

Листья — это экологично и бесплатно, они не препятствуют нормальному воздухообмену. Однако их «источником» должны быть исключительно абсолютно здоровые деревья, иначе болезнетворные грибки и другие патогены вполне могут перекинуться на виноград. Здесь такая опасность намного выше, чем у злаковых.

Как и в соломе, в палых листьях могут поселиться грызуны, поэтому обязательно «дополнять» укрытие отравой. Конструкция устроена по аналогичному принципу — чтобы листву не раздуло ветром, ее нужно дополнительно фиксировать укрывным материалом. И еще один минус по сравнению с соломой — весной выгребать листья из виноградника сложнее, это занимает больше времени.

Опилки.
Экологически чистые отходы, которые на некоторых садовых участках образуются в избытке. Соответственно, тратиться на материал для укрытия не придется. В принципе, их можно использовать, но конструкция должна быть устроена с учетом всех важных нюансов.

Укрытие винограда опилками.

Они обусловлены тем, что опилки легко впитывают влагу, а затем промерзают. Вместе с ними пострадают и лозы. Чтобы этого избежать, сначала накройте субстрат вокруг куста слоем теплоизоляционного материала или пленки, затем пригните побеги к земле, полностью засыпьте их опилками (ничего не должно торчать) и положите сверху шифер, достаточно толстый деревянный щит, что-то еще, что воспрепятствует их промоканию из-за осадков.

Еще один весомый минус, помимо сложности конструкции — весной опилки необходимо полностью убрать из виноградника, предварительно разобрав ее. Процедура трудоемкая.

Если вы все же выбираете опилки, желательно смешивать древесину хвойных и лиственных пород в пропорции примерно 1:1. Первые имеют тот же запах, что и хвоя, сохраняют антибактериальные свойства. Это необходимо для защиты посадок от болезней и грызунов.

Лапник.
Отличное (и бесплатное) решение для садоводов, имеющих участки, расположенные невдалеке от хвойного леса. С какого дерева брать ветки, непринципиально, чаще всего это ель, сосна или пихта. Основные трудозатраты в данном случае связаны именно с их заготовкой.

Лапник для винограда.

Соорудить укрытие очень просто: нужно всего лишь забросать снятые со шпалеры и обеспеченные деревянной «подложкой» побеги равномерно толстым (30-40 см) слоем лапника. Затем о них можно забыть до весны. Хвоя обладает бактерицидными свойствами, ей присущ резкий запах.

Первое обеспечивает неплохую защиту от любой патогенной микрофлоры, в том числе, грибков, провоцирующих развитие плесени и гнили, второе эффективно отгоняет грызунов с их чувствительным обонянием.

Шифер.
Не особенно популярный, но вполне рабочий вариант. Особенно понравится он тем, кто не рассчитал с расходом материалов для ремонта и теперь не знает, куда девать излишки шифера. Его, кстати, можно использовать несколько лет подряд (при условии бережной эксплуатации, ведь листы легко ломаются) — это дополнительный плюс.

Укрытие винограда шифером.

Основной минус — процесс трудоемкий. Здесь недостаточно просто отцепить лозы от опоры и уложить на землю — придется копать вдоль посадок траншею глубиной где-то 20 см и укладывать их туда, предварительно обернув в мешковину.

Затем в траншею засыпается любой теплоизолирующий материал (солома, палая листва и так далее). Сам шифер выраженного эффекта утепления не дает, он защищает лозы преимущественно от влаги. В завершение процедуры нужно закрыть траншею листами. Если зима ожидается особенно суровой и малоснежной, дополнительно засыпьте ее землей.

Рубероид.
Не особенно востребованный вариант по двум основным причинам. Во-первых, он подходит только для регионов с относительно теплыми и малоснежными зимами, во-вторых, не пропускает воздух.

Рубероид.

Единственная допустимая конструкция укрытия с рубероидом выглядит так: нужно выкопать траншею глубиной где-то 20 см, уложить в нее обернутые мешковиной лозы, а сверху закрыть ее материалом. В течение зимы придется регулярно проветривать укрытие, снимая его, или оставлять небольшие незакрытые участки, создавая «отдушины» для вентиляции.

В числе плюсов рубероида — износостойкость. Материал легко прослужит 10 лет и более, даже при не слишком бережной эксплуатации. Кроме того, его легко расстелить и убрать.

Что еще можно использовать для укрытия.

агротекс или агроспан плотностью 60 г/м2 в 2 слоя;
полипропиленовые мешки от сахара, только удалите внутренний полиэтиленовый слой;
подложка для ламината;
рубероид;
шифер;
щиты из досок, пеноплекс, трубную теплоизоляцию.

Из всего перечисленного я лично использовал только агроспан и после него перешел на землю. Основной минус — под агроспаном завелись мыши и объедали лозу, в земле такой проблемы нет.

Технология укрытия агроспаном.
агротекс или агроспан в 2 слоя накидываем на нижнюю проволоку шпалеры (у меня была специально натянута проволока на высоте 30 см), края материала присыпаем землей или фиксируем кирпичами;
раскладываем под укрывной материал отраву от мышей, также можно разместить тряпочки, смоченные соляркой или березовым дегтем (можно купить в аптеке).

Укрытие обёртыванием лозы.
Я такое укрытие не применял, но многие виноградари его используют и отзываются положительно. Тот же агроспан или мешок из под сахара мы можем не натягивать сверху, создавая тоннель, а просто обернуть укрывным материалом пучок лозы и зафиксировать его проволокой или пластиковыми стяжками. Удобный для такого способа материал — изоляция для труб.

Даже просто пришпиленные к земле кусты выдерживают заморозки до -26°С, а если сверху разместить лист шифера или деревянный щит, то вероятность вымерзания очень низкая.

Укрытие винограда на зиму обёртыванием побегов.

Укрытие для юга.
На юге достаточно положить куст на землю и свободно прикрыть сверху двойной старой пленкой, рубероидом или клеенкой так, чтобы и ветер не сорвал, и вентиляция была хорошей. Небольшие формы даже не обязательно связывать в фашины (пучки лоз, плотно увязанные для укрытия).

На юге достаточно положить куст на землю и свободно прикрыть сверху.
Легких укрытий множество. Можно укрывать обычной пароизоляцией или схожими тканями для кровельных работ. Весь каркас — жерди по коньку, чтобы приподнять ткань. Чем ткань непрозрачнее и плотнее, тем лучше.

Благодаря светоотражающей поверхности весной укрытие не станет парником, дольше сохранит прохладу.
Укрытая почва сохраняет тепло и в случае резких морозов защитит лозы, чего не происходит, если их обмотать бумагой прямо на шпалере. Под лозы желательно подложить ветки или бруски, но не солому и не сено — мыши заведутся. Края пленки можно прижать камнями, чурками или глыбами почвы, но не слишком герметично — «парничок» должен проветриваться от сырости. Весной, когда начинает пригревать солнце, торцы укрытия открывают, чтобы не прогревать лозы раньше времени.

Можно использовать для укрытия тонкую стеклоткань. Её плюсы:
она достаточно герметична, но дышит;
удобна в работе и прочна;
весной отражает свет и сохраняет в укрытии прохладу.

Дороговизна кажущаяся: ткань служит 10-12 лет. Сейчас есть аналогичные материалы из полимеров — разные агротексы.

Стеклоткань тоже подходит для устройства укрытия.
В.В. Корчагин (посёлок Ильский, Кубань) поделился мечтой: если бы кто-то взялся выпускать сегменты-полуцилиндры из армированного пенопласта — это было бы идеальное укрытие. Сегменты должны плотно состыковываться между собой, чтобы можно было укрывать целый ряд. Снизу — отверстия для пришпиливания сегментов к почве. Могу только добавить: на нашем хитром юге ежегодно гибнет и масса декоративных многолетних растений — одни вымокают, другие высушиваются ветром, третьих убивает морозом, если они проснулись в оттепель. Пенопластовые «ящики» изменяемого размера были бы отличным укрытием и для теплолюбивых цветов. Я бы первым купил два десятка!
Напоминаю: неукрывные кусты обрезают только весной! Необрезанная беседка задерживает ветер, масса древесины больше. В результате зимостойкость выше. Да и при частичной потере глазков всегда будет, что выбрать.

Наледь — это серьёзная опасность.
В затишках у беседочных кустов остается одна серьезная опасность — наледь. Ее придется вовремя сбивать. Иней также снижает морозостойкость на 3-5°С (Л. Мозер). Вывод: ценные беседочные кусты нужно прикрывать хотя бы от осадков. Если беседка наклонная, это не трудно. Собрать куст в пучок и накинуть старую пленку или ткань — минутное дело.

Ветреные степи.
Волгоградская область — это суховеи. Летом — жаркие, зимой — вымораживающие и сдувающие скудный снег. Поэтому упомянутый житель Михайловки М.В. Колмак не пожалел сил на сооружение капитальных траншей. Два в одном: и уход от засухи, и хорошая зимовка. Укрывает он их с помощью дорожной каркасной сетки, рулонной теплоизоляции и кирпичей по бокам. Виноград зимует, свободно дыша воздухом и не страдая от морозов.

Капитальная траншея.
На севере и в Сибири обрезанные кусты лучше заглублять в землю. По линии ряда устраивают стационарную траншейку глубиной в 15-20 см, лучше — со стенками из досок и щебнем на дне, чтобы внутри не скапливалась талая вода. Сюда и укладывают фашины. Громоздкость верхнего укрытия зависит от надежности снежного покрова.

Схема стационарной траншеи.

Многоснежные зоны.
Здесь верхним утеплителем служит снег. Например, в Омске или Красноярске достаточно накрыть фашины легкими щитами из досок, а сверху уложить рубероид или пленку. Остальное сделает снег, ведь каждый его сантиметр сберегает для почвы примерно 1 градус тепла. А можно и досок не класть — достаточно рубероида. У Н.П. Комарницкого в Железногорске обычные южные сорта под рубероидом уверенно зимуют при морозах до -46°С под снежным покровом в 40 см.

У новосибирцев Сергея и Тамары Пегановых южный виноград прекрасно зимует в капитальных сухих траншеях. Стенки траншей сделаны из шифера — он служит дольше древесины. Обрезанные кусты обрабатывают бордоской смесью, укрывают спанбондом, сверху — сплошным слоем досок и, наконец, пленкой. Метровый слой снега достойно завершает укрывные труды.

Капитальная траншея со стенками из шифера.
Хабаровск — далеко не Новосибирск, здесь плодоносят сибирские абрикосы. Но и тут бывают морозы до -40°С. И все же многие виноградари обходятся без траншей. На рисунке ниже — укрытие виноградаря С. И. Кузнецова. Сухой лист, пленка и снег — вот и все, но кусты не подмерзали еще ни разу.

Укрытие виноградаря С. И. Кузнецова.

Алтай — самая теплая зона Сибири. Особенно равнинный Бийск: морозы в основном под -30°С, снега достаточно. Отличие от Рязани или Смоленска — щедрая солнечность и отсутствие зимних оттепелей. Здесь находится первый официально работающий Центр сибирского виноградарства, и виноград давно растет на многих дачах. Многие укрывают его почвой. На даче директора центра А.А. Цанга я видел символические траншеи, чтобы только уместить куст. Сверху их накрывают шифером, рубероидом — и снегом.

Символические траншеи на даче А.А. Цанга.

Малоснежные зоны Сибири
К примеру, Хакасия. Там, где снег часто сдувается или его немного, на деревянный щит обычно наваливают слой соломы, листьев, лапника и лишь потом укрывают все пленкой. Жалко мне рубить елки! Поэтому прошу внять опыту алтайских мастеров: заготовьте для укрытия постоянно действующие «маты» — синтетические мешки, не туго наполненные сухими опилками или мелкой древесной стружкой. Весной маты просушивают и складывают стопкой в сухом сарае. Работать с ними удобнее, чем с растительными остатками, а служат они несколько лет.

Заготовьте для укрытия постоянно действующие «маты».
Но самое надежное здесь — капитальные сухие траншеи. И тут хочу весьма кстати заметить: сухие траншеи — самое удобное зимнее решение не только для северян, но и для южан. Единственное препятствие — если весной вода под ногами чвакает. Но если место сухое, лучшего не надо. Достаточно мелких траншей из досок. После обрезки веерные кусты легко ложатся внутрь, на бруски. Остается накрыть от дождей черной пленкой или любой гидроизоляцией. Можно и фанерой, досками, да чем угодно — лишь бы лозы остались сухими.

Но вернемся в Сибирь, и на сей раз в самые трудные для винограда зоны — степные, морозно-малоснежные. Здесь критический мороз означает и глубокое промерзание почвы. А промерзшая почва намного медленнее прогревается весной. Одно из таких мест — Абакан. Но и здесь виноград удается! Мастер садового дела Л.В. Алексеева взяла на вооружение широкие траншеи И.В. Буймова. Они оказались эффективнее узких: намного скорее прогреваются. Но укрывать приходится еще и слоем соломы, и не только траншеи, но и все междурядья.

Л. В. Алексеева (г. Абакан) взяла на вооружение широкие траншеи И. В. Буймова
Широкие траншеи с успехом используют и новосибирцы. Виноградарь В. Ю. Горшков построил их капитально. Кусты сидят по краям, и центр свободен для прохода. Укладывать, укрывать, раскрывать, подвязывать — очень удобно. Такие же капитальные траншеи у С. Н. Титовского, но сделаны иначе: стенки наклонены наружу. Умный северный прием! Укрывать немного труднее, зато солнце раньше достает до дна и лучше прогревает северную стенку. Урожай на 1 неделю раньше — для Сибири немало.

Широкие траншеи новосибирца В.Ю. Горшкова.
Там, где зима чревата и морозами, и оттепелями, винограду по-настоящему грозит не мороз, а выпревание из-за длительной сырости. Тут не закрывают наглухо торцы укрытия. Через каждые 4-6 м устраивают вентиляционные отдушины. В оттепели укрытие обязательно проветривается. В таких районах кусты лучше укрывать по первому морозу, когда почва примерзнет.
Многие северные сорта чрезвычайно зимостойки. Например, сорта Р.Ф. Шарова можно положить на землю и прикрыть лишь тонким слоем растительных остатков, а если снега много — достаточно и снега.

Опыт выращивания винограда в областях с различными климатическими условиями накоплен немалый. При желании каждый садовод в силах обеспечить своим растениям такую зимовку, при которой весенние потери станут минимальными или их не будет вовсе. В книге Николая Курдюмова вы найдёте массу полезных советов по выращиванию винограда, а приобрести её можно на официальном сайте издательства.
Хорошая зимовка — важное, но не единственное условие здорового и обильного урожая винограда.

Когда открывать.
Не следует спешить со снятием укрытия. Раскрывшаяся почка не выдержит морозы ниже -1…-2°С, поэтому зимние морозы даже менее страшны, чем возвратные заморозки. Если по прогнозу ожидаются ночные отрицательные температуры, а днем уже тепло, то тоннельные укрытия следует приоткрыть с торцов, чтобы виноград не сопрел, также частичное раскрытие снизит температуры в тоннеле и тем самым мы сможем затормозить обменные процессы куста. Если в качестве укрытия использовался полиэтилен, то его также нужно убрать, под полиэтиленовой пленкой на солнце может быстро вырасти температура и выше +30°С, лоза «стартанет» и погибнет от первого же серьезного мороза.

Что касается земли — смело можем держать лозу в земле до момента пока не миновала угроза возвратных заморозков, ничего с виноградом не случится, земля прекрасно дышит и нивелирует скачки температуры. Почка позже проснется, но и не погибнет от ночного мороза.

Открытие винограда весной.
Открывать виноград начинают в третьей декаде апреля – начале мая. С наступлением устойчивого потепления нужно пленку снять, чтобы не образовался конденсат, способный погубить набухающие почки.

Все укрытие винограда убирают, когда появятся первые ростки. Снятие укрытий лучше проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы молодые ростки и почки не получили солнечный ожог. Всю набивку собирают и сжигают или передвигают в междурядья и присыпают землей. Мульча перегниет и будет служить органическим удобрением.

С наступлением устойчивых положительных температур отгребают землю и освобождают основание штамба винограда, нижние рукава, поднимают на опоры лозу. В этот же период проводят контроль состояния лозы. Граблями вспушивают землю для притока кислорода к корням. Если кусты были просто укрыты рубероидом или пленкой и засыпаны снегом, то снежный покров сгребают, оставляя только постоянное укрытие.

В теплые дни пленку или рубероид можно снять, просушить и ночью опять накрыть кусты винограда до установления постоянных положительных температур.

Сохранение винограда при выращивании в холодных регионах требует затрат труда и сил. Поэтому на дачах лучше выращивать зимостойкие сорта, которые не требуют сложных защитных сооружений и могут обходиться без укрытий или только под защитой корневой системы.

Зимнее укрытие винограда.
Как укрыть в первый год.
Однолетние саженцы после их обрезки на обратный рост, когда осталось всего 3-4 почки на всё растение, укрыть очень просто. Нужно разрезать двухлитровый баллон от пива или воды пополам, надеть получившийся колпак на куст и засыпать землей. Данный «колпачок» применяется не для дополнительного тепла, а для того, чтобы не повредить почки при засыпке и особенно при весеннем раскрытии, когда будет отгребать почву лопатой. У нас и так всего 3-4 почки и мы просто обязаны их сохранить.

Я высаживаю саженцы на глубину 40 см., поэтому они растут как бы из ямки, если эту ямку не закопать, то в ней будет скапливаться вода, осенью лунку засыпаем землей, формируя небольшой холмик, весной всю эту землю разгребаем.

Осенью лозы укладываем на землю как они проще ложатся, а весной фиксируем к проволоке шпалеры уже как нам необходимо.

Укрытие однолетнего куста.
Особенности укрытия на Урале и в средней полосе Сибири
Особых отличий в укрытии винограда в Средней полосе России, на Урале и в Сибири нет. Винограду даже не столько страшны низкие температуры, сколько резкие скачки с оттепели на мороз, ледяные дожди и последующее обледенение лозы, холодные ветра. Поэтому в снежных районах сохранить виноград под теплой шубой из снега бывает даже проще. Для лучшего снегозадержания разместите сверху укрывного материала ветки, подойдет вырезанная осенью лоза.

Главная угроза для винограда в Подмосковье, на Урале и в Сибири — поздние возвратные заморозки, которые могут произойти и в июне. Решением проблемы может стать выращивание винограда в теплице, что не каждому по карману и позднее раскрытие винограда весной, чтобы морозы прошли до момента пока почка не раскрылась. Например, в Европе, при ночных морозах на винограднике разводят костры, но это опять же и затратно и на винограднике нужно находиться постоянно, а большинство из нас садоводы выходного дня.